天文攝影改機之后，仍舊需要加入BCF濾鏡來截止紅外/紫外線，對于大部分常見光學器件，有折射器件就意味著存在色差，即便是APO也是有設(shè)計范圍的，紅外，紫外別的不說，色差是很大的。

要達到良好的改機性能，需要加入設(shè)計好的BCF濾鏡，除了截止紅外/紫外，還可以復原因摘除原有濾鏡導致的合焦距離變短等問題。

相機原生的紅外紫外截止濾鏡，從可見光部分來看，700~680nm、580~400nm并非完全透過，甚至可以說有些部分截止的較深，強調(diào)，是可見光部分；如果帶有低通濾鏡，將會降低細節(jié)表現(xiàn)。這兩點對于深空攝影極為不利。而使用BCF這類濾鏡，可以做到 >700nm的紅外和<400nm的紫外完全截止。700nm~400nm之間的部分全透過，利于天文攝影。

改機之后星云更紅，是因為占有絕對統(tǒng)治力的氫受到激發(fā)之后，發(fā)出以656nm為波長的紅色光（注意可見光范圍是700nm~400nm），其本身就是可見光。

普通的單反主要針對日常拍攝，CMOS前都要加上一塊紅外截止濾鏡（IR cut），這個濾鏡會造成在天文攝影中，重要的射線被過濾掉，星云的大多發(fā)射線都集中在630-680nm，特別是656.6（Ha），672（SII），紅外截止濾鏡會使得這些波段的透過率降低，嚴重影響拍攝效果。所以，就要對相機進行天文改機。

深空攝影曝光時干等著嗎？

離開得遠遠地，干等著，這是最好的?？人?、跺腳都不行~~

您這個問題我很擅長，我來回答吧。

作為一名天文攝影愛好者，只要天氣好，萬里無云、避開農(nóng)歷十五月光高照、無空氣污染的時候，都會約幾位同好和朋友一起去深山里面拍攝星空。

有些朋友喜歡拍攝銀河廣域，有些喜歡目視，有些喜歡拍攝深空天體。我就是后者，我的設(shè)備是裕眾天虎130APO PRO天文望遠鏡、艾頓CEM60赤道儀、天虎60mm導星鏡，相機比較low，暫時用的佳能700D單反、導星CCD用的ASI034MC這個遠古設(shè)備。準備攢攢錢之后，上一個黑白冷凍CCD以及濾鏡輪和濾鏡。

深空攝影的前期工作比較繁瑣，不能忙中出錯，所以每一步都小心翼翼，我大概花半個小時到一個小時時間進行設(shè)備的搭建和調(diào)校。主要完成這些工作:支三腳架、裝置物板、調(diào)節(jié)水平、裝赤道儀、裝重錘、裝主鏡、上尋星鏡、上導星鏡和導星CCD、擰上平場鏡、卡上相機、連接線纜(電源線、導星線、導星攝像頭USB線、手柄、極軸鏡電源線、快門線、相機外接電源線等)，然后調(diào)整赤緯平衡，之后調(diào)整赤經(jīng)平衡。

打開赤道儀電源，用極軸鏡對極軸、校正尋星鏡同軸、校正導星鏡同軸、三星校準、導星鏡對焦、用魚骨對焦板對焦。然后用手柄尋找拍攝目標，粗拍一張構(gòu)圖，打開導星軟件，尋找被導星，校準后進行拍攝。

折騰這么一通才能正式進入拍攝，深空攝影曝光一張一般是10分鐘到30分鐘，看當時的光污染情況和視寧度決定曝光時間。然后干等著嗎？并非如此，我一般是做以下的幾件事:

1. 拍攝暗場：在拍攝的前中后，要拍攝幾組暗場，與亮幀相同的曝光時間、iso、白平衡等參數(shù)，所以要時不時地蓋上望遠鏡鏡頭蓋，以拍攝暗場，用于后期降噪;

2. 檢查導星曲線情況：檢查被導星是否丟失，看導星曲線的誤差達到幾角秒，如果誤差較大，分析問題、解決問題。

3. 搭建帳篷：拍攝到天亮之后，要準備睡覺，所以把帳篷、地墊、驅(qū)蛇粉、充氣床墊、睡袋等裝備搭建好，天亮后收拾東西，倒頭便睡。

4. 圖像處理：導星并不占用多少CPU，所以可以在筆記本上處理一下以前拍攝的深空照片、行星照片，達到晚上時間的高效利用。

5. 制定下一次的觀測計劃：我一般是喜歡出攤拍攝之前把觀測計劃制定好，粗略的制定拍攝目標，細致的制定亮幀拍攝幾張、暗場拍攝幾張，然后用stellarium軟件構(gòu)一下圖，截圖存到拍攝計劃中，免得拍攝時手忙腳亂。比如說下面這個就是上次出攤前制訂的觀測計劃。=