1. 富士相機暗部對焦怎么調(diào)

AF就是自動對焦的意思，它是通過測算鏡頭中心點與對焦點之間的精確距離來判斷的。“AF-ON”按扭，在不同的對焦模式下，有著各自不同的功能：

1、選擇AF-S時，即單次自動對焦模式。適用于拍攝靜止的、運動速度慢的、運動幅度小的主體，此時按下“AF-ON”按扭，相當于半按快門按扭，實現(xiàn)自動對焦。

2、選擇AF-C時，也即連續(xù)自動伺服對焦模式。

這個模式，適用于拍攝運動速度較快的、運動幅度大的主體，此時按住“AF-ON”按扭，相機會連續(xù)跟蹤運動的主體，不斷地、連續(xù)地根據(jù)主體的距離變化重新測量對焦點與鏡頭中心點的距離，不斷的跟蹤對焦，直到你完全按下快門為止。

如：拍攝快速向你跑來的運動員，或快速馳離你的汽車時，你可以選擇AF-C對焦模式，按住“AF-ON”按扭，然后按下快門。

3、選擇AF-A時，也即讓相機自動判斷主體是運動的還是靜止的，讓相機自動選擇對焦模式。

如果主體是快速運動的，相機會自動選擇AF-C模式；如果主體是靜止的或運動較慢的，相機會自動選擇AF-S模式，這樣可以減少手動頻繁變換對焦模式的麻煩。但由于相機的智能化程度沒有人腦高，判斷能力比較弱，判斷不夠精確，常產(chǎn)生錯誤判斷，會影響拍攝精度，因此只有低端或入門相機才有這個功能。

2. 富士相機怎么調(diào)對焦點

拍攝人像時，我更喜歡把 對焦模式設置在手動對焦。因為拍攝人像時經(jīng)常會尋找前景來修飾畫面，鏡頭需要透過前景（比如樹葉的間隙、眼鏡、煙霧等等）對焦到人臉上，使用自動對焦很難靈活自如地控制對焦點。

3. 富士暗光無法對焦

閃光燈不閃可能是電路有故障，建議拿去維修。

富士xs10擁有C1到C4，4個自定義模式，用戶可以在四個自定義模式下設定自己想要的參數(shù)，例如曝光設置、色彩設置、對焦設置等等，這樣可以幫助我們在應對不同環(huán)境時，快速調(diào)整拍攝參數(shù)。

4. 富士相機暗部對焦怎么調(diào)整

按住相機背面左下方得AFC/S/M鍵，轉動指令撥輪，在屏幕上選中MF，這樣相機對焦模式就改為手動了，然后轉動鏡頭后方的對焦環(huán)進行手動對焦

5. 富士相機的對焦模式

需要在拍攝時按menu鍵進入拍攝菜單，里面有一項叫“對焦模式”，在這里可以設置對焦方式，其中就有手動對焦，選擇了手動對焦之后，就可以用鏡頭上的對焦環(huán)進行手動對焦了，默認是左旋減少距離，右旋增加距離，當然你可以在菜單中對這個方向設置進行修改

6. 富士怎么調(diào)節(jié)對焦

看說明。因為原因很多包括相機里軟件錯誤、鏡頭是否安裝好、是否設置手動、是否設置了微距、對焦點設置問題等

解決方法排除以上故障即可解決問題

7. 富士相機暗角功能怎么去

定位不太一樣，最主要的區(qū)別是在便攜性和定位以及價格上（compact & casual）。

XC系列鏡頭大部分是鏡體是塑料材質，沒有R意味著沒有光圈環(huán)，這是最大的區(qū)別（例外的是XF27因為本身體積受限也取消了光圈環(huán)）。相對比XF的鋁制鏡身的重量會輕很多，富士的幾枚XF變焦鏡頭重量都比較重，如果用18-55掛X-Pro或者X-T以下的機身的話，會有些頭重腳輕。XC鏡頭全塑料，相對來說輕一些，這個可能在標變上看不出來，但長焦就比較明顯了。

另一個區(qū)別是大部分的XF鏡頭都帶有線性馬達，也就是鏡頭后綴里面的LM，根據(jù)使用情況來看，這個LM馬達有點類似于USM/SWM/SDM這種馬達，噪音很小。XC鏡頭只是簡單的說了步進馬達，不過這一點對合焦速度的影響還有待觀察。

目前富士和賓得理光是僅有的兩家專注于APS鏡頭的廠家，而富士的表現(xiàn)和賓得理光類似，而且要更好一些，首先，無論是原裝鏡片無論定位水平無一例外，都使用自己最好的涂層技術，而且這兩家的鍍膜技術，可能和蔡司的T*相比還不大好說，但比適馬好是一定的。

另外就是在入門和中階標變上表現(xiàn)要比其他廠家好一些，比如富士入門的16-50，就要比E16-50素質好，包括但不限于畸變、暗角、色像差這些。中階標變富士的18-55/2.8-4 LM，賓得的17-70/4 SDM，20-40/2.8-4 LE，用料素質參數(shù)都要比其他廠家同定位的鏡頭略好一些。

8. 富士相機暗部對焦怎么調(diào)回來

一、銳化涂抹修復法局部修復模糊圖像，它常常被用于修復人物臉部

　　1.選擇工具箱中的銳化工具。

　　2.在屬性欄中對銳化工具的筆裝潢屬性進行設置。設置畫筆為較軟的筆頭，并拖動滑桿將強度降低。

　　提示：使用軟畫筆進行涂抹，不會出現(xiàn)難看的生硬邊緣，低強度反復涂抹有點類似于國畫中的渲染技法，可以使被修改部分和周圍有著柔和的過渡，看不出修復痕跡。

　　3.設置筆頭為合適大小。在眼睛部位涂抹，可以看到，筆頭所過之處，圖像會慢慢變得清晰起來，我們慢慢涂，讓它的清晰度達到理想即可，千萬不要涂過頭，那樣就會出現(xiàn)難看的雜色和斑點了。

二、輕度模糊 USM整體銳化

　　使用銳化工具，好處是可以按需要進行銳化，如果要對整副照片進行快速修復，就顯得太麻煩了，那么試試“USM銳化”濾鏡，它是專為模糊照片準備的一款濾鏡，適合對整幅照片進行調(diào)整。

　　使用菜單“濾鏡→銳化→USM銳化”彈出銳化對話框，在本例中我們設置較大的數(shù)量值，以取得更加清晰的效果，較小的半徑值，以防止損失圖片質量，最小的閾值，以確定需要銳化的邊緣區(qū)域。

　　提示：數(shù)量值控制了銳化的程度，數(shù)值越高，圖像就越清晰，但并不是數(shù)值越高越好，過高的數(shù)值會使圖片雜點增多，影響質量。半徑值用于設置受影響的像素范圍，即指定邊緣旁邊多大范圍的像素被調(diào)整，如果半徑值很高，圖片會出現(xiàn)大面積的高光與暗部，失去細節(jié)。閾值是用來確定銳化的像素必須與周圍區(qū)域相差多少，才被濾鏡當作邊緣像素并被銳化，閾值數(shù)值較高時，圖像比較柔和，數(shù)值較低時，圖像比較銳利。在調(diào)整這幾個值時要多觀察，取最合適的數(shù)值。

三、加強修復，疊加邊緣法銳化

　　上兩種方法都是常規(guī)的小技巧，如果你想讓照片更清晰，效果更好，那就得使用高反差保留濾鏡和圖層混合模式這兩件法寶了。

　　1.打開模糊的照片，按“Ctrl+J”快捷鍵，將圖層復制一層。再按“Shift+Ctrl+U” 快捷鍵，將圖像去色。我們將利用這個黑白圖層將邊緣強化。

　　2.使用菜單中的“濾鏡→其他→高反差保留”，彈出高反差保留對話框，設置數(shù)值為“0.9”左右。單擊“確定”。

　　3.設置圖層混合模式為“疊加”，按“Ctrl+J” 快捷鍵復制圖層，如果圖像還有模糊現(xiàn)象，可以多復制幾層疊加在上方。

　　提示：圖像各處并不都是均衡的，在修復的時候，有些區(qū)域可能會修過頭，產(chǎn)生雜斑。我們可以使用橡皮把該處疊加的圖像擦掉。

四、超級法寶—— TOPAZ濾鏡

　　如果你對上面三種方法還不滿足，那么我給你一個超級法寶——TOPAZ。這是一款非常優(yōu)秀的清晰化濾鏡，它不僅僅可以應用于模糊照片清晰化領域，還可以用于對圖片進行藝術加工。它和 Photoshop自帶的銳化濾鏡的計算方式不同，可以計算出非常漂亮的手繪效果，十分適合毛發(fā)類、植物類圖像的清晰化和藝術化。

　　在安裝了TOPAZ外掛濾鏡之后，我們打開一張圖片，使用菜單“濾鏡→Topaz Vivacity→Topaz Sharpen”，在Main選項卡中，設置銳利值為“1.9”。

　在進入Advanced選項卡，設置線性特色為“0.84”，可以看到，圖像中的頭發(fā)細節(jié)立即變得非常清晰，并且進行了藝術化處理，就像用勾線筆一筆一筆畫出來一樣。利用這個特色，我們可以制作出手繪的效果。

　　私家秘技：掌握以上方法，除了可以輕松地將一些因為鏡頭聚焦不準的照片恢復清晰以外，應用TOPAZ濾鏡還可以用于調(diào)整手機拍攝的低分辨率照片，讓它也能達到清晰的效果。但它對于一些因為手的抖動而造成的重影，就無能為力了。有興趣的朋友可以試試用“涂抹工具”來涂抹照片中的重影部分，或許也可以達到一定的修復功能。

五、照片變清晰的教程。

1.打開一張模糊的照片

2.選擇通道-----紅色通道

3.復制紅色通道

4.執(zhí)行濾鏡--風格化---照亮邊緣(我用的數(shù)值是邊緣寬度 1 ;亮度 20;平滑度 3) 5.執(zhí)行濾鏡-模糊--高撕模糊(我用半徑為 2)

6.色階(我用數(shù)值17 1.00 169)

7.將紅色副本通道載入選區(qū),回到圖層面板,然后復制圖層

8.選者濾鏡---藝術效果---繪畫涂抹(畫筆大小 1 銳化 25)

9.再復制一個圖層使不透明度為30放在副本圖層的下面

10.選者副本圖層模式該為濾色

11.取消選者 完工了

六、較大的圖片雖然精度高，有時照顧不周，也會整出噪點，但人家PS哪能沒招呢，你可用混合方法去銳，就能降低噪點啦，使你銳得更精。

　　方法一、使用消退命令：

　　第一步，把要銳的圖像打開。

　　第二步，復制一層，把原圖圖層的小眼睛關上，把圖放大到100％。

　　第三步，通過【濾鏡】中的【銳化】，哪種都行，俺還是用【USM銳化】。（高反差保留用這招降噪不好使)

　　第四步，USM后，【編輯】菜單里出現(xiàn)一項【消退xxx】命令或用快捷鍵“Shift＋Ctrl＋F”（偷偷告訴你，使用濾鏡后，最后用的就會出現(xiàn)消退后面，這可有別的用處），開。

　　第五步，在蹦出的【消退】對話框中調(diào)整，“模式”選擇“亮度”，不透明度筆者調(diào)到了90（根據(jù)你片子的情況調(diào)）。

　　第六步，存！

　　方法二、使用LAB明度通道

　　這法只對圖像明度銳化對色彩沒影響，你說高不高，噪點怎能不低呢。

　　第一步，怎樣把圖整進去就不說了，按上面一、二做；

　　第二步，打開【圖像】菜單，選【模式】中的lab顏色；蹦出對話框點“不合并”；

　　第三步，在【圖層】面板點【通道】選項卡，再點“明度”；

　　第四步，打開【濾鏡】菜單，【銳化】——“USM銳化”;

　　第五步，再到【圖層】面板，把lab通道的眼睛點亮；

　　第六步，必須整的，打開【圖像】菜單，選【模式】中的RGB顏色，蹦出對話框點“不合并”，把圖轉回RGB來。

七、使用濾鏡優(yōu)化圖像

　　第一，先打開原圖，雙擊解鎖。

　　第二，CTRL+J創(chuàng)建副本養(yǎng)成好習慣。對副本模式選擇“亮度”

　　第三，選擇“濾鏡”菜單下的“銳化—USM銳化”命令，在設置窗口中適當調(diào)節(jié)一下銳化參數(shù)，根據(jù)你原圖模糊的情況來調(diào)節(jié)，本圖采用銳化數(shù)量為“150%”，半徑是“1”像素，閥值不變。

　　第四，經(jīng)過第三步，為照片清晰大致做了個基礎。接著選擇“圖像”菜單下“模式—LAB顏色”命令，在彈出的窗口中選擇“拼合”圖層確定。

　　第五，在LAB模式下，再創(chuàng)建副本。

　　第六， 在“通道”面板中看到圖層通道上有了“明度”通道，選定這個通道，再使用“濾鏡”菜單的“銳化—USM銳化”命令，設置好銳化參數(shù)將這個通道銳化處理。本圖如下設置。

　　第七，返回圖層面板，把副本圖層的模式修改為“柔光”，調(diào)節(jié)透明度為30%?？纯创藭r的圖像不僅畫面更清晰，色彩也更加絢麗了。(這部可根據(jù)自己的照片情況增刪)

八、PS將模糊圖片變清晰要領

　雖然數(shù)碼相機中往往有銳化功能，但我們建議用PS根據(jù)照片的實際情況來確定邊緣細節(jié)和紋理的銳化效果。

　我們在拍攝的時候會碰到被攝物體運動、相機震動或者輕微對焦不準等等問題，拍攝之后也許會面對各個相機的一些個性特點，比如CANON、富士的機器一般照片圖像偏軟，這個時候我們很希望有一個神奇的按鈕允許我們在后期影像處理中簡單一按就能解決所有問題，甚至很多人認為確實存在這樣一個“靈丹妙藥”，并稱之為“銳化”。

　這個概念是不正確的。銳化也許可以矯正這些存在的問題，但是它最初是設計用來解決數(shù)字化問題的——將景物或膠卷上的影像從連續(xù)影調(diào)區(qū)域轉換為特定影調(diào)的小方塊。就DC而言，在以數(shù)字化方式捕獲影像時，如果細節(jié)的線條與CCD的元素恰好重合，他們有可能因為太細小而不能被CCD記錄下來轉化為相應的像素來表達。為了避免這種情況的發(fā)生，DC對此情況進行了虛化，使細節(jié)（線條）能跨越數(shù)個像素而被記錄下來。對于這部分虛化的影像細節(jié)其實是被“隱藏”了起來，銳化用提高毗鄰像素之間的反差來還原這部分細節(jié)。如果細節(jié)（線條）被涂抹開超過4個像素，銳化將通過提高毗鄰像素之間的反差來創(chuàng)造清晰的影像邊緣。

　雖然數(shù)碼相機中往往有銳化這個選項，但是我們還是建議你自己來調(diào)整像素，根據(jù)照片的實際情況來確定邊緣細節(jié)和紋理的銳化效果，同時有一點最好注意，就是在照片處理的最后進行銳化，而不是開始和當中。

　此外我們必須注意到JPEG是有損壓縮格式，所以最好在將影像處理前轉換為無損圖片格式。這也往往是攝影大師們進行后期處理的第一步，將JPEG先轉換為TIFF格式再處理，尤其注意不要同一張照片反復用JPEG格式存儲多次，如果你真要存儲也請用另存為...命令。

　如果你只會簡單的使用PS中的SHARPEN（銳化）濾鏡，并簡單的重復5次，那么你會得到如下照片。事實就是如此，銳化濾鏡是一個生硬的工具，sharpen MORE（進一步銳化）濾鏡也差不多，除了節(jié)約重復次數(shù)看不到更多用處。

　SHARPEN EDGES銳化邊緣濾鏡比前二個略微強一點，但依然缺乏靈活性，如果大量使用，很容易導致圖像像素化、出現(xiàn)白邊效果。這個工具在提高反差之前先進行選擇，找到那些影像大并且相鄰像素之間差距明顯的像素。困難的是程序往往并不能正確地找出邊緣在那里如果拍攝一個在簡單背影前的一個清晰物體，這個濾鏡可以出色地工作。但如果有更多的細節(jié)并且皮膚影調(diào)中所包含的有反差的像素比你想象的要多，這是銳化邊緣濾鏡就“勉為其難”了。

　Unsharp Mask(USM)銳化濾鏡是我們常用的，也是一個幾乎萬能的工具，因為它可以通過3個途徑來量化銳化的程度，數(shù)量、半徑、閥值。

9. 富士相機對焦區(qū)域設置

1，富士,半按快門,文字變成綠色,對焦完成,就按下去。

2，對焦模式選擇M檔

3，相機對焦模式有三種AF-S, AF-C和MF，最后一個就是手動對焦，嘗試開啟對焦。

需要在拍攝時按menu鍵進入拍攝菜單，里面有一項叫“對焦模式”，在這里可以設置對焦方式，其中就有手動對焦，選擇了手動對焦之后，就可以用鏡頭上的對焦環(huán)進行手動對焦了，默認是左旋減少距離，右旋增加距離，當然你可以在菜單中對這個方向設置進行修改

10. 富士相機如何對焦

1

富士,半按快門,文字變成綠色,對焦完成,就按下去。

2

對焦模式選擇M檔

3

相機對焦模式有三種AF-S, AF-C和MF，最后一個就是手動對焦，嘗試開啟對焦。

需要在拍攝時按menu鍵進入拍攝菜單，里面有一項叫“對焦模式”，在這里可以設置對焦方式，其中就有手動對焦，選擇了手動對焦之后，就可以用鏡頭上的對焦環(huán)進行手動對焦了，默認是左旋減少距離，右旋增加距離，當然你可以在菜單中對這個方向設置進行修改